En las vastas praderas tropicales de Los Llanos, los visitantes encontrarán una impresionante variedad de biodiversidad, una orgullosa cultura vaquera y casi ningún otro turista.
«Si te caes al agua, estás muerto», bromeó mi guía, Andrés González, mientras caminábamos por las estrechas orillas del río Suárez, en el este de Colombia. «Si una criatura acuática no te mata, la siguiente lo hará». Señaló un banco de pirañas, el hocico sumergido de una anaconda y, finalmente, un par de anguilas eléctricas, cada una capaz de descargar más de 800 voltios y dejar inconsciente a una persona.
Mientras continuábamos nuestro safari por el bosque circundante, la fauna sobre la superficie del agua resultó no menos extraordinaria. Minutos después, avistamos iguanas verde neón, un oso hormiguero gigante buscando termitas, un puercoespín dormitando entre las ramas y una familia de hoatzines graznando, una especie a menudo descrita como un «fósil viviente» debido a sus garras en las alas, que le permiten trepar a los árboles como el dinosaurio Archaeopteryx , similar a un pájaro .
«Esta región, Los Llanos, es uno de los ecosistemas más extraordinarios y biodiversos del continente», dijo González mientras salíamos de la maleza y nos subíamos a su 4×4. «Dondequiera que mires, hay una naturaleza en abundancia». Mientras nuestro vehículo derrapaba por un camino de tierra irregular, avistamos aún más fauna: manadas de venados de cola blanca, ibis escarlata de vibrantes colores y enormes bandadas de jabirúes de 1,5 m de altura. «No me extraña que lo llamen el ‘Serengeti de Sudamérica'».
Simón UrwinTemprano a la mañana siguiente, me uní a un grupo de llaneros que se calentaban contra el aire frío con tazas de chocolate santafereño , un chocolate caliente tradicional ligeramente especiado en el que se mojan trozos de pan y queso.
Al amanecer y aumentar el canto de los pájaros, el grupo de 12 personas, que también incluía a dos llaneras , recogió sus sombreros y lazos, montó sus caballos y se adentró en la pradera. González y yo los seguimos en nuestro vehículo, observando cómo comenzaba el arreo del ganado.
Cómo visitarlo:
Los viajeros pueden reservar estancias en ranchos y safaris guiados a través del sitio web de Wild Llanos . Yopal está a una hora de vuelo de Bogotá, la capital de Colombia. Se puede acceder a Los Llanos todo el año, pero la mejor temporada para observar la fauna es de diciembre a julio, cuando las condiciones más secas animan a los animales a reunirse en las fuentes de agua.
Con gritos y silbidos, los llaneros y llaneras azuzaban a sus caballos mientras corrían por las llanuras, descalzos en los estribos, mientras los guiaban con soltura. Durante dos emocionantes horas, acorralaron a la dispersa manada de 150 cabezas de ganado jorobado en un círculo central, mientras que los que escapaban eran rápidamente perseguidos, enlazados y devueltos al grupo. Luego, para calmar a la manada, el líder llanero entonó un canto tradicional a capela.
María Paula Pérez, llanera que custodia el perímetro exterior, explicó que el ganado en Los Llanos es semisalvaje y puede ser muy agresivo, por lo que la mejor manera de calmarlo es con cantos de vaquería , una forma centenaria de música vaquera inscrita en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO que Requiere Salvaguardia Urgente . «Tenemos diferentes cantos para distintos tipos de trabajo: para calmarlo, para ordeñarlo y para conducirlo largas distancias», dijo. «El ganado reconoce las voces, así que funciona muy bien».
Simón UrwinCon la manada apacible, el vaquero cantor se giró para guiarlos de vuelta al rancho Mata de Palma y cambió de melodía. «Alineen, ganado pequeño; sigan las huellas del líder vaquero», cantó en español. «Pongan amor en el camino y olvídense de su zona de alimentación». El canto continuó mientras el ganado era conducido lentamente por una serie de llanuras cubiertas de lagunas hasta un corral, donde las terneras eran laboriosamente separadas de los toros mayores para engordar y reproducir.
En Los Llanos, la música no termina con la jornada laboral. Para celebrar la culminación de tan arduas tareas, una animada banda de joropo llegó a la finca. La cantante, Karen Ortíz Lombana, señaló los diversos instrumentos a medida que los desempacaban. «El más común es el cuatro , una pequeña guitarra de cuatro cuerdas», dijo. «También tenemos un arpa, un furruco (un tambor de fricción tradicional) y maracas, a menudo hechas con los frutos del totoro».
El maracador comenzó a tocar un crescendo de ritmos que imitaban los andares naturales de un caballo, pasando del trote al galope y luego al galope. El resto de la banda se unió, seguido por Lombana, quien interpretó con intensidad un repertorio de canciones sobre la grandeza de los llanos, la vida cotidiana de los llaneros y la belleza de la naturaleza.
«El joropo es más que un simple entretenimiento», dijo González, mientras los trabajadores del rancho reunidos se emparejaban para bailar. «Es una forma de transmitir nuestra memoria colectiva y expresar nuestro amor por nuestra cultura».